Se você quer fazer vinho, passas secas, comer uvas frescas ou beber suco de uva, você começará cultivando uvas.
Certo, você pode comprar uvas de mesa no mercado, mas se você tiver espaço suficiente, por que você simplesmente não teria plantas que podem fornecer frutas doces por décadas? Muitas variedades de uvas produzirão vinhas com uma vida útil média de 50-100 anos.
Com aquilo em mente, vamos rever a maneira certa de começar com o plantio desses provedores de frutas de longa vida. Vamos falar sobre algumas variedades específicas, e discuta as condições ideais de cultivo.
Você também pode começar suas próprias videiras para futuros esforços de vinificação ou apenas para obter frutas deliciosas para fazer um lanche. Vamos começar agora!
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Uvas:Guia de cuidados rápidos
| Nome comum | Uvas. Também centenas de nomes de cultivares individuais, como Thompson’s Seedless, Chama, Concórdia, ou Merlot. |
| Nome científico | Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis aestivalis, Vitis californica, Vitis rotundifolia, Vitis vinifera, e muitas outras espécies relacionadas |
| Família | Vitis |
| Luz | Sol pleno, pelo menos 6 a 8 horas por dia ou mais |
| Água | Solo úmido, mas prefere não ser encharcado |
| Temperatura | 59-75 para a formação da uva, pode ser muito mais quente durante o amadurecimento, requer solo de 70 graus para germinação |
| Umidade | Pode tolerar umidade, mas pode ter problemas de fungos se houver muita umidade nas folhas |
| Solo | Bem drenado, aceita grande variedade de solos. Muitas uvas para vinho crescem bem em solo de baixa qualidade. Solo rico preferido para uvas de mesa / passas. O pH é variável por tipo. |
| Fertilizante | Top-dress com composto ou estrume envelhecido no início da primavera. Alternativamente, use fertilizante 10-10-10 uma ou duas vezes durante a estação de crescimento. |
| Pragas | Pulgões (especialmente pulgões da raiz), Besouros japoneses, gorgulho-da-videira negra, Mariposa da videira europeia (também algumas outras espécies de mariposas), nematóides parasitas, pássaros |
| Doenças | Botrytis cinerea, Fusarium spp., oídio, podridão negra, vírus da folha de leque da videira |
Tudo sobre uvas
Existem centenas de variedades de uvas comestíveis no mundo. Na verdade, há uma lista fantástica de uvas da UC Davis que atualmente tem 594 variedades com 2345 diferentes cultivares individuais - e isso é apenas os tipos comestíveis mais popularmente cultivados!
Geral, existem 79 espécies de uva na família Vitis, e nem todos fornecem frutas comestíveis para humanos.
Mas não há como cobrir todas as variedades em um artigo, então vamos explicar algumas categorias diferentes em que as uvas se enquadram.
Existem três tipos básicos de uvas:americanas, Europeu, e híbridos.
Uvas Americanas
As uvas americanas são originárias dos Estados Unidos. Existem várias espécies diferentes de uvas americanas que variam em termos de ambiente preferido, alguns sendo muito mais resistentes ao frio do que outros.
Uma das uvas americanas mais conhecidas é a Concord, que é uma cultivar de Vitis labrusca (uva raposa). Existem muitos outros cultivares ou híbridos de Vitis labrusca disponíveis também.
Outras espécies de uva americana incluem Vitis riparia (uva da margem do rio ou uva gelada), Vitis aestivalis (uva de verão ou uva de pombo), Vitis californica (Uva selvagem da Califórnia), e Vitis rotundifolia (uva muscadine).
Uvas europeias
As uvas europeias têm suas origens no Mediterrâneo, Europa, e na Ásia.
Destes, Vitis vinifera (Uva europeia) é a mais cultivada. A maioria das uvas para vinho do mundo são desta espécie ou são híbridos que usam Vitis vinifera como base.
Uvas Híbridas
Uvas híbridas normalmente combinam uvas europeias e americanas para produzir cultivares com qualidades particulares, como uma uva para vinho europeia que pode tolerar climas mais quentes ou é tolerante à seca. Também são desenvolvidos com resistência a certas doenças ou pragas.
Além de híbridos, tornou-se prática comum usar um porta-enxerto de uma variedade com videiras enxertadas de outra variedade. Isso é especialmente útil se as raízes de uma espécie estão sujeitas a danos de pragas específicas. Um porta-enxerto diferente será selecionado para proteger as vinhas.
Embora o uso de diferentes porta-enxertos da uva em frutificação não a torne um híbrido, requer habilidades especializadas que são freqüentemente encontradas entre os produtores de uvas híbridas ou na indústria de viveiros. Eles podem até ser personalizados para a combinação específica de raiz e cipó preferida.
Variedades de uva recomendadas
Embora todas as uvas possam ser divididas em pontos de origem, muitas vezes são separados não por localização, mas pelo uso.
Ao cultivar uvas, é uma boa ideia selecionar sua variedade com base no que você planeja usar para a fruta. Diferentes variedades têm diferentes usos, e embora alguns possam ser bons candidatos a crossover, nem todos eles são!
Uvas para vinho
Exemplos:Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewurztraminer, Grenache, Malbec, Merlot, Mourvedre, Petite Syrah, Pinot Gris (também conhecido como Pinot Grigio), Primitivo, Riesling, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Zinfandel
Existem centenas de variações de uvas para vinho que são adequadas para todas as partes do mundo. Na verdade, os nomes mais comuns para uvas para vinho coincidem com os vinhos que os utilizam. Cabernet Sauvignon, merlot, petite syrah, muscat… são todos os tipos de uvas para vinho com sabores distintos.
Existem centenas mais, mas os que listei constituem uma série das variedades de vinho mais populares. Lembre-se de que esta não é uma lista completa!
Uvas de mesa
Exemplos:Outono sem sementes, Black Monukka, Catawba, Flame Seedless, Golden Muscat, Niagra, Perlette, Redglobe, Ruby Seedless, Tokay
Estas são uvas doces e suculentas que todos nós gostamos de comer! As uvas de mesa estão prontas para serem consumidas diretamente da videira. Mais doce do que muitas variedades de uva para vinho, estes são salgadinhos ou cobertores de salada, fornecendo um aumento considerável de potássio que muitas outras frutas não podem oferecer.
Muitas uvas de mesa foram cultivadas para se tornarem sem sementes ao longo do tempo, porque são mais fáceis de comer quando faltam as sementes lenhosas e duras.
Uvas Passas
Exemplos:Thompson’s Seedless, Fiesta, Zante Currant, DOVine, Mascate de Alexandria, Sultana, Monukka, Perlette, Diamond Muscat, Interlaken
E quanto às uvas armazenadas? Nós vamos, uvas secas se transformam em passas, e este ingrediente culinário popular é usado em tudo, desde refeições a sobremesas, ou comidos sozinhos. Algumas variedades são especialmente boas para este propósito, pois secam muito bem na videira.
A seleção de uma uva de passa requer a escolha de uma variedade que tenha uma concentração muito alta de açúcares de frutas, pois isso ajudará a preservar a futura uva por meses a um ano após a secagem.
Geléias, Geléias, E sucos
Exemplos:espanhol negro, Bluebell, Concórdia, Fredonia, Ives, Lomanto, Niabell, Roger’s Red, Rubired, Sunbelt
Se você está procurando por algo que possa ser armazenado como suco ou conserva, existem cultivares para isso também. Embora existam muitas variedades que se prestam a esses propósitos (até mesmo as uvas para vinho podem fazer geléias deliciosas com um toque de sabor de vinho), essas são escolhas notáveis.
Uvas Multiuso
Exemplos:Thompson’s Seedless, Concórdia, Espanhol negro, Mascate de Alexandria, Tempranillo, Flame Seedless
Existem algumas uvas, como Thompson’s Seedless, que são usados para fazer suco concentrado, Suco fresco, passas de uva, uvas de mesa, e até vinho. Existem cerca de nove cultivares diferentes de Thompson agora! É extremamente popular, especialmente para vendas no varejo.
Concords são usados para suco, mas também para congestionamentos, geléias, vinho, e em uvas enlatadas, como as de salada de frutas. O espanhol negro pode ser transformado em vinhos, sucos, ou comido fresco. E há muito mais uvas cruzadas também, incluindo uma série de uvas para vinho populares, como a Tempranillo.
Se você é um amador no cultivo de uvas, é provável que você queira optar por uma uva que tenha uma ampla variedade de usos, como Thompson’s seedless ou Concords. Flame seedless é outra escolha popular de uva e uva passa para iniciantes.
Cultivo de Uvas
Vamos rever alguns dos primeiros estágios do cultivo da uva. Este processo requer muita preparação com antecedência, então você pode querer começar a planejar e se preparar nos meses de outono para o plantio na primavera!
Quando plantar uvas
O planejamento de uvas é um processo de longo prazo, mas a época real para plantar uvas de raiz nua ou em vasos existentes seria nos primeiros meses da primavera.
Você deve escolher um dia o mais cedo possível depois que o risco de geada acabar. Idealmente, seu local já estará preparado com antecedência para que você possa simplesmente colocar as uvas no solo e colocá-las em movimento.
Se você deseja começar da semente, este processo começa muito antes. Você precisa estratificar suas sementes para germinar. Para fazer isso, coloque as sementes a serem plantadas em uma cama de turfa úmida, toalhas de papel úmidas, ou areia umedecida e coloque-os na geladeira por 3 meses.
Depois de passarem por 3 meses de temperatura de 35-40 graus, você pode plantar suas sementes em pequenos vasos. Mantenha a temperatura do solo de 70 graus para induzir a germinação, e manter o solo levemente umedecido.
A germinação pode demorar entre 2 a 8 semanas, e quando suas plantas atingirem 3 polegadas de altura, transplante-os para pelo menos um vaso de 4 ″. Mantenha-os em condições de estufa até que tenham trinta centímetros de altura, em seguida, endureça-os para transplante ao ar livre.
Contudo, você precisará iniciar a estratificação de sua semente de uva nos meses de outono, plante-os no inverno, e endurecê-los o mais cedo possível na primavera. Portanto, prepare-se com antecedência para suas futuras vinhas!
Onde plantar uvas
Como seu as videiras podem viver por cinquenta a cem anos , você precisará escolher um local onde eles possam permanecer indefinidamente. Estas são plantas de pleno sol, portanto, selecionar o local certo é fundamental.
Moradores do hemisfério norte como eu devem buscar um local voltado para o sul, onde obterão sol consistente o ano todo. Para os habitantes do hemisfério sul, opte por ir para locais voltados para o norte.
Sua localização precisa ser preparada com um suporte com bastante antecedência. Você pode usar uma treliça, um caramanchão, ou qualquer outro tipo de estrutura de suporte, mas precisa estar lá quando você planta sua videira.
Dependendo da variedade, você precisará de no mínimo 6 pés de espaço entre as plantas. Algumas variedades exigem ainda mais. Isso permite bastante espaço para as raízes profundas se espalharem.
Optando pelo crescimento de contêineres? Se então, seu contêiner deve ter pelo menos um contêiner de 15 galões. Evite recipientes de cor escura que vão aquecer na luz solar direta, ou se você deve usá-los, certifique-se de que o próprio contêiner permanece sombreado. Eles ainda exigirão uma estrutura de suporte.
Os tipos anões são melhores para o cultivo de contêineres, mas mesmo eles requerem algum tipo de treliça para escalar, portanto, planeje com antecedência e certifique-se de que seus suportes sejam extremamente resistentes. As vinhas estarão literalmente crescendo ao redor deles, o que torna o suporte difícil de substituir.
Eu, pessoalmente, recomendo optar por postes de metal com fios de metal pesado para formar sua treliça, mas existem muitos outros métodos por aí. Lembre-se de que precisa durar tanto quanto suas vinhas!
Como plantar uvas
Uvas de raiz nua devem ser embebidas em água por pelo menos 2 horas antes do plantio. As uvas em vasos devem ser bem regadas no dia anterior para reduzir o choque do transplante.
Comece cavando um buraco com no mínimo trinta centímetros de largura e profundidade. Adicione dez centímetros de solo bom na parte inferior do buraco, em seguida, examine as raízes da sua planta. Apare qualquer um que esteja quebrado ou danificado.
Coloque sua videira no solo um pouco mais fundo do que estava no viveiro, em seguida, preencha o buraco com 6 polegadas de solo. Controle isso com firmeza, em seguida, adicione o solo restante para preencher o buraco sem socá-lo.
Uma vez que sua videira está no solo, podar de volta o topo para alguns botões (2-3 ideal, mas mais se for mais velho) e regue bem.
Ciclo de crescimento de uvas
Existe um ciclo de crescimento muito distinto pelo qual as uvas passam a cada ano. Vamos repassar os vários estágios de crescimento de forma limitada para lhe dar uma indicação do que esperar de suas vinhas anualmente.
Bud Break
No início da primavera, quando a videira sai da dormência, começa com o “sangramento” das vinhas que foram podadas durante os meses de inverno. À medida que o solo aquece, a água escorrerá dos locais onde a cana foi cortada. Uma videira pode “sangrar” até quase um galão e meio de água.
Uma vez que o “sangramento” cessa, a planta se concentrará em novos botões. Pequenos locais de botões que se desenvolveram antes da dormência começarão a inchar e lentamente formarão novos brotos. Pode levar até um mês para que esses novos brotos formem folhas e comecem um crescimento sério.
Quando os brotos começam a crescer rapidamente, eles podem crescer até uma polegada de comprimento por dia, e a planta rapidamente começará a formar novas folhas ao longo de sua videira. Se ainda houver perigo de geada durante a abertura do botão, esses brotos e brotos jovens estão em risco e devem ser protegidos do frio.
Estágio de Floração
Uma vez que a temperatura está entre 59-68 graus de forma consistente (geralmente 40-80 dias após a abertura do botão), a floração ocorrerá. Inicialmente, isso aparecerá como um crescimento semelhante a um botão nas pontas dos novos brotos. Dentro de algumas semanas, esses primeiros aglomerados se desenvolverão em grandes aglomerados de flores.
Durante a fase de floração é quando ocorre a polinização. Embora a maioria das videiras cultivadas comercialmente sejam autopolinizadoras, os selvagens não são e exigem insetos para polinizar as flores. Além disso, esta fase é quando ocorre a fertilização e a formação da semente, formando pequenos pontos que se tornarão sementes.
Chuvas fortes ou vento durante este período podem se tornar um problema, pois a fertilização é o que faz com que os frutos se formem no futuro e a chuva ou o vento podem impedir a fertilização. Além disso, baixa umidade, temperaturas altas, ou condições de seca podem causar uma redução na fertilização.
Também durante esta fase é quando os botões jovens que se tornarão o novo crescimento do próximo ano começam a se formar. Eles serão sutis e pequenos no início, pouco mais do que uma protuberância na junta dos brotos anteriores.
Conjunto de frutas
À medida que a floração diminui, o conjunto de frutas começa quase imediatamente. As flores fertilizadas começarão a formar pequenas bagas verdes, nas quais as sementes se desenvolverão completamente. É nesta fase que se pode estimar o rendimento futuro da cultura.
Diferentes espécies de videiras terão diferentes médias de fertilização, mas normalmente entre 30-60% das flores serão fertilizadas. Quanto maior o número de flores que foram fertilizadas durante a fase de floração, mais frutas suas videiras irão fornecer.
As flores que não foram polinizadas e fertilizadas durante a fase de floração secam e caem durante a frutificação.
Quando o conjunto de frutas termina, o fruto final será verde e duro ao toque. Não é comestível neste ponto, pois não está maduro.
Veraizon e Harvest
Veraizon é o estágio em que as jovens uvas começam a amadurecer. Inicialmente, as uvas incharão até cerca da metade de seu tamanho futuro. As cores das uvas começarão a mudar dependendo da variedade, assumindo o vermelho, Preto, ou tons de amarelo esverdeado que associamos a frutas maduras.
Esses frutos novos continuarão a inchar após as mudanças de cor, e dentro de 6 a 8 dias após o início do veraizon em um cacho de uva em particular, ele começará a crescer dramaticamente. A fruta começa a amolecer, e as vinhas começam a perder a cor verde e a ficar castanhas e amadeiradas.
Nem todas as frutas entrarão em veraizon ao mesmo tempo. Na verdade, frutas que estão mais expostas à luz solar direta geralmente entram em veraizon primeiro. Os frutos sombreados estão sujeitos a um período veraizon posterior. Isso pode estender a colheita.
A medição da maturação realmente depende da variedade e de fatores externos, como doenças, mas a colheita geralmente acontece no final do veraizon, quando as uvas estão em seu tamanho ideal e quando os açúcares dentro da fruta estão concentrados.
A maturação é altamente subjetiva, dependendo da finalidade da fruta. Para enólogos, pode ser um certo nível de taninos que desejam para os vinhos futuros. Para frutas de mesa ou passas, é quando o sabor está no auge, tornando a fruta doce e deliciosa.
Pós-colheita
Após a colheita, as vinhas não cortadas continuarão a ficar mais duras e arborizadas. As folhas continuam seu processo de fotossíntese, mas a planta agora está armazenando carboidratos nas raízes da planta para sustentá-la durante a dormência de inverno.
Hora extra, as folhas começarão a amarelar e marrom, e eles eventualmente cairão completamente, deixando as canas nuas expostas durante os meses de inverno. Isso também deixa os botões que se formaram expostos aos elementos, mas eles deveriam ter escurecido e se tornado sólidos para a dormência.
Conforme as últimas folhas caem, a planta entra em sua fase dormente durante os meses mais frios do ano. Ele permanecerá inerte e sem sinais externos de vida até a primavera, quando a abertura dos botões começa novamente.
Cuidando das Uvas
Embora seja necessário um pouco de sutileza ao cultivar uvas, existem alguns princípios básicos que lhe renderão frutas de qualidade para sua mesa. Daqui, vamos explorar o básico rudimentar, junto com algumas dicas para levar suas frutas para o próximo nível.
sol
No mínimo, você precisa ter certeza de que suas uvas recebem de seis a oito horas de sol por dia. Pouca luz levará a uma série de problemas, incluindo oídio, menor produção de frutas, e menor qualidade do fruto.
Pode ser impossível para nós controlar o tempo, mas uma vez que a abertura do botão começa, é importante garantir que as plantas tenham as melhores condições que podemos oferecer a elas. Posicioná-los em um local onde tenham sol contínuo é a melhor aposta.
Temperatura
As uvas podem crescer em qualquer lugar onde haja invernos frios e verões quentes. Contudo, eles parecem se dar melhor em áreas onde é frio, mas não extremamente frio, que é uma das razões pelas quais o Vale do Napa, na Califórnia, é conhecido por suas safras de vinho.
Geral, as melhores condições de crescimento parecem estar entre as zonas 6-8 nos Estados Unidos, ou climas comparáveis em outro lugar. Eles exigirão temperaturas acima de 50 graus por cerca de 150-170 dias por ano para formar um novo crescimento e desenvolver frutos.
Além disso, em qualquer coisa abaixo de 50 graus, os sistemas metabólicos da videira começarão a desligar para se preparar para a dormência. Para a planta, parece que o inverno está se aproximando e ele começa a se preparar para seu estágio de dormência.
As temperaturas de inverno também são importantes. Temperaturas mais frias iguais ou inferiores a 50 graus durante 2-3 meses do ano são importantes. 40 graus é o intervalo ideal.
Algumas variedades de uvas são mais resistentes ao frio do que outras. Existem muitas variedades que estão acostumadas a invernos com neve, na verdade. Algumas espécies de uvas americanas são resistentes ao frio até -20, e vários híbridos são bons para -15. As uvas europeias costumam ficar bem até 5 graus de temperatura.
Rega
Determinar a quantidade certa de água para o cultivo de uvas pode ser complicado. Seu solo deve estar úmido, mas não encharcado, já que as uvas podem desenvolver doenças rapidamente se estiver muito úmido.
Embora as uvas sejam tolerantes à seca, eles normalmente produzem menos frutas quando estão sob condições de estresse hídrico. Garantir que eles tenham a quantidade certa de água é importante se você deseja uma boa produção de frutas.
A maioria dos produtores comerciais opta por sistemas de irrigação por gotejamento para regar diretamente na massa da raiz na base da planta. Aplicar cobertura morta ao redor das plantas para manter a umidade também pode ajudar, especialmente durante o calor dos meses de verão. A cobertura morta também reduz o desenvolvimento de ervas daninhas.
No primeiro ano, uma boa regra é regar pelo menos uma vez por semana até que o solo esteja úmido de 6 ″ -10 ″ de profundidade ao redor das raízes da planta. Nos anos subsequentes, regar uma vez por semana até 12 ″ úmido abaixo da superfície do solo. Forneça água adicional se o tempo estiver particularmente quente.
A irrigação por gotejamento também é recomendada para manter a água longe das folhas, já que o excesso de umidade nas folhas promove doenças fúngicas. Se você deve dar água à mão, tente evitar borrifar as folhas, e regue de manhã cedo para permitir que o excesso de umidade evapore ao sol.
Testar o solo com uma sonda para verificar a umidade pode ser útil. Contudo, você também pode verificar literalmente à mão.
Use uma espátula e puxe o solo até que você possa chegar alguns centímetros abaixo da superfície do solo. Retire um punhado de terra e amasse até formar uma bola. Se o solo grudar e sua mão parecer fria ao toque, suas vinhas estão recebendo água suficiente.
Se o solo não aderir e se desintegrar, e você não está sentindo o efeito do resfriamento da umidade evaporativa em sua pele, regar suas vinhas.
Solo
As uvas requerem solo bem drenado. O solo precisa reter umidade suficiente (veja a seção "rega" acima) para manter as vinhas felizes, mas muita água e você terá problemas.
Contudo, as videiras são tolerantes a um grande número de tipos de solo. Solos ricos em calcário ou argila, solos arenosos ou siltosos podem alterar o sabor de sua fruta. Isso é realmente desejável entre muitos produtores de vinho, já que eles podem atingir certos sabores apenas com o solo.
O mesmo se aplica aos produtores domésticos, Contudo. Seu solo fará uvas com gosto diferente das cultivadas em outras condições de solo, e seu fruto final pode não ser idêntico às uvas de qualquer outro lugar!
Solos mais pobres produzirão uvas menores. Para enólogos, isso é realmente preferido, pois as uvas menores têm uma proporção maior de casca para suco, e a pele dá sabor. Para uvas de mesa, você vai querer um solo mais rico para fornecer bastante nutrição às vinhas.
Eu recomendo fortemente que, se você tiver solos semelhantes a argila, você aplica muito composto em seu solo antes de plantar. Use pelo menos 2 ″ de composto em até 10 pés onde a planta crescerá, e trabalhe até pelo menos 30 centímetros. Isso ajuda a drenar o solo e adiciona nutrientes.
Os requisitos de pH das uvas variam de variedade para variedade e também podem ser afetados pelas condições locais. Uma boa linha de base é apontar para 5,5-6,0 para espécies selvagens ou nativas locais, 6,0-6,5 para híbridos, e 6,5-7,0 para variedades de Vitis vinifera. Contudo, verifique novamente as necessidades do seu cultivo.
Para produtores de contêineres, você pode optar por uma mistura de envasamento leve. Se você deseja misturar solo local nele, por todos os meios, vá em frente. Apenas certifique-se de que drena o excesso de umidade facilmente para evitar que as raízes empapem.
Fertilizante
A menos que você tenha solo ruim, você não deve precisar fertilizar no primeiro ano. Quaisquer alterações que você fez antes do plantio, mais a própria qualidade natural do solo, deve ser suficiente.
No segundo ano e nos anos subsequentes, cubra a base da planta com composto ou estrume envelhecido. Você também pode optar por fertilizar levemente com um fertilizante 10-10-10 até duas vezes durante a estação de crescimento, mas as uvas normalmente não gostam de ser fortemente fertilizadas.
Pessoalmente, acho que a aplicação de cobertura na primavera com uma camada espessa de composto ou esterco envelhecido é a melhor escolha. Muitos vinhedos parecem concordar com isso, como um dos fertilizantes mais populares para a produção de vinho é uma mistura de estrume envelhecido e vermicomposto.
Poda e treinamento de uvas
Como uma regra geral, qualquer poda pesada deve ser feita no final do inverno ou bem no início da primavera, enquanto a videira ainda está dormente, para evitar danos. Pode ser necessária uma poda leve adicional, mas apenas em determinadas circunstâncias. Sempre use ferramentas esterilizadas.
A maior parte da poda será feita com uma boa tesoura de poda, mas a madeira mais pesada pode exigir cortadores ou uma serra de arco ou serra de poda.
Os primeiros anos de poda e treinamento são os mais complexos. Quando suas vinhas tiverem cinco anos ou mais, a poda de manutenção é necessária, mas menos treinamento é necessário. Esta é uma boa visão geral de um treinamento básico de cordão (em forma de T) e regime de poda.
Primeiro ano: A meta neste ano é fazer com que o sistema radicular se desenvolva e se fortaleça. Remova todas as flores que se desenvolvem no tronco para manter a planta focada no desenvolvimento da raiz. Podar todas as videiras, exceto aquelas que você deseja que se tornem em crescimento duro no futuro.
É melhor selecionar 1-3 das vinhas mais vigorosas para manter. Para este primeiro ano, o objetivo é focar no tronco e encorajar o desenvolvimento profundo da raiz, então, embora você queira manter essas vinhas vigorosas, não se preocupe com o treinamento ainda.
Segundo ano: Nesse ano, você ainda quer que suas raízes se desenvolvam ainda mais, de modo que cheguem bem abaixo da superfície do solo. Remova as flores, e podar quaisquer botões ou brotos que apareçam abaixo das vinhas que você manteve no ano anterior.
Prenda vagamente as vinhas velhas do ano passado em sua treliça na configuração que você deseja quando atingirem a altura certa. Estes agora se tornam "cordões", ou uma extensão horizontal do tronco, e se tornará um elemento permanente. Remova qualquer excesso de brotos que se formem do tronco.
Embora você deseje manter alguns brotos frescos nos cordões este ano para se tornarem madeira de frutificação de um ano para o próximo ano, você também quer ter certeza de que há fluxo de ar suficiente para evitar problemas de fungos. Remova o excesso para permitir um bom fluxo de ar e penetração da luz solar.
Terceiro ano: Permita que algumas flores se desenvolvam e progridam através da floração e se frutifiquem na madeira frutífera que se desenvolveu no ano 2. Continue podando quaisquer botões ou brotos que cresçam abaixo dos cordões ou ao longo do tronco. Permita que novas vinhas cresçam nos cordões.
Durante a poda de inverno deste ano, remover qualquer madeira frutífera do segundo ano dos cordões, mantendo apenas a madeira do terceiro ano. Deixe dois nós com botões na madeira mais velha para que ela possa desenvolver um novo crescimento no futuro.
Quarto ano: Este ano, você pode permitir que todas as flores se desenvolvam, se desejar. O sistema radicular agora deve estar bem estabelecido e profundo. Continue a podar os botões ou brotos que se formam ao longo do tronco ou abaixo dos cordões.
Deste ano em diante, você estará podando as canas do ano anterior enquanto a planta está dormente (mantendo os nós de renovação) e mantendo as canas mais jovens para produzir frutos a partir da primavera.
Esta troca anual (remover os caules mais antigos e deixar os mais novos para trás) garante que você sempre terá madeira de frutificação com um ano de idade para a frutificação do ano seguinte, mas manterá bastante fluxo de ar para prevenir doenças.
Propagação
Embora eu tenha examinado brevemente como plantar uvas a partir da semente na seção "cultivo de uvas" acima, Existem duas formas básicas de propagação:a partir de sementes ou de estacas de madeira dormente.
Novos brotos verdes não são os melhores cortes. Você quer um crescimento de um ano para este processo, e você deseja se propagar depois que as vinhas ficarem dormentes, geralmente no final do outono, uma vez que a planta perdeu suas folhas.
Selecione uma bengala de um ano que tenha aproximadamente o diâmetro de um lápis e cerca de dois metros de comprimento. Deixando um nó na planta, corte a cana com uma tesoura de poda. A partir desse ponto de corte, conte até quatro botões, entre 12-18 ″ de comprimento, e faça outro corte.
Mergulhe a extremidade inferior no hormônio de enraizamento (certificando-se de que não perdeu a noção de qual é a parte inferior!), e plante no solo com três dos botões no subsolo. Certifique-se de que o quarto na extremidade superior está acima da superfície do solo.
Durante os meses de inverno subsequentes, este corte de cana de um ano formará calos sobre a superfície de corte exposta e desenvolverá algumas raízes pequenas. Nem todas as mudas sobreviverão ao inverno, portanto, certifique-se de preparar mais do que o necessário.
Na primavera, aqueles que sobreviveram começarão a desenvolver um novo crescimento. Se você os plantou em um vaso fundo, você pode transplantá-los neste momento. Aquelas plantadas diretamente no solo devem ser tratadas como videiras novas.
As videiras com defeito que não produzem novo crescimento até o final da primavera podem ser descartadas.
Transplante de uvas
O transplante é idêntico ao plantio de uma videira de raiz nua. Remova-o de seu pote, verificar as raízes para se certificar de que estão intactas e em bom estado. Se for rootbound, afrouxe as raízes um pouco para que possam se espalhar naturalmente.
Planta bem drenada, solo pré-preparado ligeiramente mais profundo do que foi plantado originalmente (cerca de 1/4 ″ a 1/2 ″ mais profundo). Preencher um pouco da sujeira e empacotar com firmeza, em seguida, preencha o resto do buraco com solo solto sem embalagem pesada. Regue bem.
Se você estiver transplantando uma videira mais velha que está presa a uma treliça, isso pode ser um processo muito complicado, senão impossível. Eu recomendo tentar evitar o transplante de videiras mais velhas, sempre que possível, iniciando-as em um vaso de 15 ″ ou maior para que você não tenha que transplantá-las novamente.
Colhendo e armazenando uvas
A colheita é quando a habilidade do produtor realmente entra em ação. Determinar quando suas uvas estão prontas para serem colhidas é complexo, e existem diferentes maneiras de colher para diferentes usos futuros. Vamos repassar o básico aqui para que você tenha uma indicação de como começar!
Determinando a maturidade
Se você está planejando fazer passas de suas uvas, pule para o segmento “fazer passas” abaixo. Mas para todos os outros usos, o processo de colheita é semelhante.
À medida que as uvas saem de veraizon, seus açúcares terão se desenvolvido um pouco. Mas decidir quando será o momento perfeito para a colheita é altamente subjetivo, e é uma janela muito curta. Você quer colher quando o sabor for melhor, as uvas estão cheias de suco, e os açúcares são altos.
Escolher esse tempo se resume a alguns atributos específicos, no entanto, e só você pode decidir qual deles é de primordial importância para você.
Gosto: Cada variedade de uva tem um sabor específico. É muito bom se você souber qual é o gosto de suas uvas específicas, mas o objetivo aqui é colher quando estiverem mais doces e antes que comecem a perder sua suculência carnuda. Escolha entre alguns clusters e experimente-os!
Plumpness: Tire um tempo para sentir as uvas com as mãos. Eles devem se sentir como se estivessem cheios de suco, mas não difícil (o que seria antes do fim de veraizon) ou começando a enrugar (que está depois de seu pico).
Teste Visual: Suas uvas devem ter uma cor uniforme em cada cacho, em vez de uma mistura de cores. Se as cores estiverem misturadas, aquele cacho ainda está passando por veraizon e não deve ser colhido ainda. Contudo, a cor não é tudo. Pode levar de 1 a 3 semanas para que os açúcares se formem pós-veraizon!
Outro teste visual é examinar as sementes dentro da uva e verificar sua cor. As sementes devem ser uniformemente marrons, não bronzeado ou branco.
Assistir a vida selvagem: If the birds are starting to greedily consume your grapes, it’s a sign of two things. One of those things is that you need to put bird netting up before they eat your entire harvest. The other is that your grapes are probably ready to eat, because the birds can tell!
Harvesting Grapes
The actual harvesting process itself is surprisingly easy. Simply take a cluster of grapes in your hand, find the stem at the top, and snip it cleanly off with sharp pruning shears or scissors.
If you’re concerned about spreading disease, sterilize your pruners between cuts. Contudo, as the plant’s going to be going dormant soon and likely will be pruned in the late winter, disease spread during harvesting is fairly uncommon.
Making Raisins
For raisins, you want to start by being sure that they are ripe as described above. But at that point, you want to prevent the plant from taking back any of the moisture that’s in the grapes, as that can reduce the sugar content of your finished raisins.
Para evitar isso, you will need to cut through the one-year canes that are producing fruit as if you were pruning the canes, but leave them hanging in their current place. You can secure the cut canes to your trellis with plastic ties to support the fruit’s weight if necessary.
Allow the fruit to dry on the canes. The sun will cause the moisture in the grapes to slowly reduce, drying them out gradually without losing any of those essential fruit sugars. Durante este período de tempo, avoid any moisture getting onto the leaves or fruit so damage can’t occur.
The leaves will dry out and fall off, exposing the fruit to full sun conditions and aiding in the drying process. Once the raisins are shriveled and leathery, just like storebought raisins, you can cut the clusters off and strip the raisins from the clusters.
Se necessário, you can spread your raisins out to dry further on fine mesh trays which allow air to reach all sides of the fruit. Contudo, the longer you can leave your fruit exposed to the sunlight on the vine, the better it will taste!
Storing Fresh Grapes
As with so many other types of produce, moisture is the enemy when storing grapes. Any moisture can cause your grapes to develop mold or other issues, shortening their shelf life.
Além disso, taking grapes off their stem leaves an open spot at the stem end where bacteria can enter the fruit, breaking it down more quickly. That’s why single grapes seem to spoil so fast!
The best way to store your grapes is to place them in a ventilated plastic or mesh bag lined with paper towels to absorb any moisture. Keep them on the stem, and do not rinse them off before storing them. Be sure you remove any which are past their prime before storing.
Grapes stored in this fashion can last for 2-3 weeks, but you’ll still want to check on them. E, claro, the faster you eat them, the better they will be.
Também, one thing to remember:grape leaves themselves can be quite useful, and are often used in pickling or as part of Greek cuisine. Selecting healthy, lush grape leaves from your garden to use in Mediterranean recipes is an added perk!
Preserving Grapes
If you have fresh grapes that you wish to preserve, there are a number of ways to go about it.
I personally love to rinse off, full dry, and then freeze my table grapes. The grapes will thaw back out a little softer than before, but they actually taste fantastic in their half-frozen state and can be a delicious treat on a warm afternoon. They’re also great in smoothies!
Juicing your grapes or making jams/jellies out of them is also an option. Once juiced, the juice can be frozen to keep it intact or fermented into wine. Making jam or jelly with your grapes can also work extremely well as a sweet treat, and the resulting jars can be used at a later date.
Don’t forget that you can make grapes savory by making different chutneys from them. These combine grapes with other flavors to make for a distinctly different savory application!
A few varieties of grapes are used whole in canning, especially in fruit cocktail mixes. Contudo, the texture of your grapes change drastically in the canning process, becoming soft and slippery rather than firm and juicy. If that’s not a problem, canning works well!
Did you know you can pickle grapes? There are recipes available that will teach you how to pickle these fruits to make a sweet and tangy treat for a later date. A mixture of spices and vinegar with your grapes and grape juice will give them an interesting, unique flavor!
Finalmente, break out your trusty dehydrator, as you can make grape fruit leather from the juice. A favorite of kids far and wide, fruit leathers can be stored wrapped in wax paper in an airtight container for quite a while, but they probably won’t last very long once made!
Troubleshooting Grape Problems
Grapes can be finicky in a lot of different ways. The environment has effects on the grapes, the weather has effects, etcetera. But what of pests and diseases, and what other problems may arise? Let’s talk about that.
Early Bud Break
Early bud break pode acontecer. This is when the grape vines begin to come out of dormancy before the danger of frost has ended, and the buds show signs of life. Freezing conditions can cause serious damage to any new growth that might appear.
If you need to protect your plant during an early bud break situation (below 35 degree temperatures), set up a mister or sprinkler to continually mist your plants until the weather warms. While this seems counter-intuitive, the running water will prevent the buds from freezing again.
Coulure
Another problem commonly caused by weather conditions is coulure . Sometimes called shatter, coulure is when overly cold and rainy conditions or excessive heat at the end of the flowering stage prevents grapes from forming.
While this condition is most common in wine grapes, coulure can happen in other types as well. It’s important whenever possible to ensure that your vines have good conditions during the flowering stage to try to ensure that fruit set can occur.
Millerandage
Finalmente, há millerandage . This situation is also caused by cold or rainy weather during the flowering period, but instead of preventing grapes from forming, it causes the grapes to develop at different speeds, meaning that when some of the fruit is ready to harvest, the rest isn’t.
Millerandage can be both beneficial or detrimental to winemakers. Some varieties of wine are actually enhanced by having some less-ripe fruit juice mixed with the ripe. Others are distinctly harmed, fouling the taste of the resulting wine.
Ensuring that your grapes are evenly fertilized during the flowering period will prevent millerandage, but inclement weather can make that difficult. Novamente, try to protect your vines during the flowering stage as much as possible.
Pragas
There are a number of pests which prey upon grape vines. When growing grapes, it’s important to try to defend both the plant itself as well as its fruit. Let’s go over the usual problem pests.
Root Aphids
Pulgões in general can wreak havoc on grapevines, although the common garden aphids are more a pest of the fruit than of the vine itself. Mas root aphids of the Phylloxera family are a massive danger to grapevines, especially those used for wine grapes.
Root aphids will cause damage beneath the soil, making it hard to identify what the cause is. Plants lose their vigor, developing curling or withered yellow leaves. Fruits will be small or stunted. It can look very much like a nutrient deficiency.
To treat root aphids, you can use a diluted pyrethrin-based spray like Bonide Pyrethrin Concentrate ou PyGanic to drench the soil along the roots. This should kill off most of the hatched aphids. Retreat again every two weeks to kill off subsequent hatchlings.
Besouros japoneses
Another common pest is Besouros japoneses . These love to devour the leaves and young fruit on your grapes, and when you see one, it indicates that there’s likely eggs and grubs hidden in the soil waiting to hatch.
Óleo de nim is an effective preventative measure against Japanese beetles. While this does not outright kill the beetles, eating leaves with neem oil on them stops the larvae that hatch out of the eggs from reaching adulthood. It’s a slow process, but regular spraying will keep them away.
Black Vine Weevil
The larvae of the black vine weevil chew tunnels through your vine’s root system, causing severe damage and leaving the plant open to diseases. Adults will chew notches into leaf edges. These nonflying insects cause damage throughout their lifecycle.
Keeping adult weevils at bay can be done by spreading food grade terra de diatomáceas over all leaf surfaces and on the soil’s surface. While it needs to be reapplied if it gets wet, it’s a very simple way to deal with a bad problem. Nematóides benéficos will take out soilborne larvae.
European Grapevine Moth
o European grapevine moth can become another major problem. Not only do the larvae of this pest feed on flowers and fruit, but they transmit diseases such as botrytis cinerea. Na verdade, a multi-year battle was waged in Napa Valley when this pest appeared, ending in 2016.
The larvae of these moths can be destroyed by using bacillus thurigiensis , or BT. Available as both a pó ou um spray , this bacteria will poison the moth larvae and they will die off.
Nematóides Parasitas
Parasitic nematodes are another problem. These carry diseases such as grapevine fanleaf virus, and as they’re microscopic they are hard to locate. These live beneath the soil’s surface and cause root damage to your plants.
Defeating parasitic nematodes can be done in two ways. Nematóides benéficos can be introduced, and they will kill the parasitic ones as well as root aphids and other soilborne insects. De outra forma, a soil drench of diluted pyrethrins (see above) can be used to kill off all nematodes.
Pássaros
Finalmente, the last pest isn’t a typical pest at all. Pássaros will happily eat Japanese beetles, European grapevine moths, and black vine weevils, making them beneficial most of the time. Infelizmente, they will also devour your fruit when it’s ripe!
Keeping birds at bay as your grapes ripen is usually your best bet. Usar bird netting to protect your fruit from bird attack while allowing the birds free access during flowering and early fruiting. This ensures that the birds will eat your pests, but not your produce.
Doenças
Some diseases which grapes develop can be beneficial in limited amounts. Contudo, most are dangerous to both the vine and your eventual harvest.
Botrytis Cinerea
Botrytis cinerea is both good and bad. In limited quantities right before harvest, this fungal grey mold can be used to concentrate the sugars in grapes. Nesse ponto, it’s often called the “ noble rot “, as it can be beneficial to winemakers. But too much of a good thing can be a problem.
This fungal mold is what also causes fruit to rapidly decay after harvest, and so for raisins and table grapes, prevention is important. Contudo, it’s tricky to fight. Usando óleo de nim as a preventative can help, as can spraying a fungicida de cobre on visible fungal growth.
I’ve written a lot more about the noble rot and how it can be beneficial in our piece on botrytis cinerea, and I definitely encourage you to go read more about this disease and how to manage or treat it, as well as how the “noble rot” can be of use in grape growing!
Fusarium spp.
Fusarium , one of the primary causes of damping-off, can cause basal rot in grapevines. This is often one of the diseases spread by root aphids, and a couple Fusarium species are common: Fusarium oxysporium , e Fusarium solani .
As grape vines are nearly impossible to move once they’ve become established and there’s no treatment for fusarium, infected plants must be cut out and destroyed . Assim, É melhor para prevent fusarium from taking hold .
Be certain to avoid overly-wet conditions in the soil, as that can promote fungal disease spread. Além disso, consider adding beneficial mycorrhizae and beneficial bacteria to the soil. Our article on fusarium shares more methods of prevention as well!
Oídio
One of the most common issues when growing grapes is oídio . Caused by fungal development on damp leaves, this mildew creates a whitish powder on the surface of leaves and can cause the plant to have difficulties with photosynthesis.
Agradecidamente, powdery mildew is easy to treat. Regular applications of óleo de nim on all leaf surfaces will kill off any mildew spores in evidence and prevent further spread.
Podridão Negra
Podridão negra is a common and potentially disastrous fungal disease of grapes. This condition causes some of the grapes in a bunch to shrivel and become mummy-like, and leaves and shoots will develop brownish lesions.
Atualmente, no organic measures are 100% foolproof for eliminating black rot. Contudo, limited success has been achieved by maintaining dry leaves and stems , good pruning measures , and doing applications of fungicida de cobre on a weekly or biweekly cycle.
Some inorganic fungicides are available to treat black rot, so if you are comfortable with using chemical inorganic solutions on your fruit and vines, there are a number of types available.
Grapevine Fanleaf Virus
Finalmente, there is the grapevine fanleaf virus . Spread by nematodes at the root level, this virus causes yellowing of the leaves and lowers fruit quality. It can be easily transmitted by nematodes between the plants, and there is no way to cure it.
Prevention is the key to this virus. If you find a plant showing signs of grapevine fanleaf disease, remove it entirely and dispose of it. Either do a pyrethrin soil drench or add nematóides benéficos which attack root-feeding ones. Sterilize your pruning tools between cuts.
Thank you to the Cordi Winery in Live Oak, CA for allowing me to take a number of close-up photos of their Primitivo vines (and for having some delicious wines, too)! Também, thank you to Dez Fuhrman for sharing your great photos of vineyards in and around Lodi, CA!
Quando devidamente cuidado, you can start growing grapes and have fruit for decades to come. Do you grow grapes, e se, which varieties are your favorites? What do you do with your harvest? Share your vine knowledge and tales in the comment section!
