Erros de poda perene:evite o crescimento fraco na primavera e maximize as flores

Suas plantas perenes sobreviveram ao inverno, armazenaram energia em suas raízes e estão prontas para gerar um novo crescimento. Mas alguns cortes descuidados na hora errada podem desfazer toda essa preparação.
DepositPhotos.com
Cortar plantas perenes parece bastante simples:pegue a tesoura, corte as coisas mortas e siga em frente. O problema é que o tempo, a técnica e as necessidades específicas das plantas variam mais do que a maioria dos jardineiros imagina. Errar não parece apenas confuso; pode retardar o crescimento, reduzir o florescimento e até custar totalmente uma planta.

Aqui estão 15 erros comuns de corte perene que enfraquecem o crescimento na primavera, junto com o que fazer em seu lugar.

1. Cortando tudo no outono em vez de esperar pela primavera

Muitos jardineiros tratam a limpeza do outono como um evento de tudo ou nada, cortando todas as plantas perenes antes da primeira geada. O problema é que muitas plantas ainda estão fotossintetizando ativamente, enviando carboidratos para o sistema radicular para armazenamento no inverno.

Remover a folhagem muito cedo rouba das raízes o combustível de que precisam para sobreviver ao inverno e promover um forte crescimento na primavera. Uma abordagem melhor é deixar a maioria das plantas perenes em pé até que fiquem totalmente dormentes e fiquem marrons por conta própria.

2. Poda antes que a planta esteja totalmente dormente

Mesmo depois da primeira geada, algumas plantas perenes permanecem no tecido verde por mais tempo do que seria de esperar. Hostas, daylilies e astilbe ainda podem ter folhas parcialmente verdes até novembro em zonas mais amenas.

Cortá-los enquanto ainda estão processando a luz solar interrompe o ciclo de transferência de nutrientes. Espere até que várias geadas fortes deixem a folhagem completamente marrom antes de podar. Essa paciência compensa com sistemas radiculares mais fortes e uma emergência mais vigorosa na primavera.

Se você notou que as plantas perenes lutam para se recuperar a cada ano, o problema pode ser mais profundo do que o momento da poda. Dê uma olhada em nosso guia sobre Por que suas plantas perenes não voltarão nesta primavera (e quando desistir).

Gostaria de salvar este artigo?

Enviaremos por e-mail para você ler mais tarde!

Ao salvar, você concorda em receber e-mails ocasionais. Cancele a inscrição a qualquer momento.

3. Corte de madeira velha em alfazema e outros subarbustos

Lavanda, sálvia, tomilho e outras plantas perenes de caule lenhoso têm uma regra estrita:nunca corte madeira velha e nua. Ao contrário das plantas herbáceas que se regeneram a partir das raízes, estes subarbustos apenas produzem novo crescimento a partir de caules verdes e folhosos.

Cortar abaixo da linha da folha geralmente significa que aquela parte da planta não voltará a crescer. A técnica correta é podar logo acima do conjunto mais baixo de folhas saudáveis, e fazê-lo na primavera, depois de ver novos brotos verdes se formando.
DepositPhotos.com
Se você herdou uma lavanda comprida e crescida com nada além de hastes marrons nuas na base, pode ser impossível salvá-la. A substituição geralmente é a melhor opção nesse ponto.

Veja mais: 15 truques de cultivo de lavanda para plantas mais arbustivas e perfumadas

4. Cortar gramíneas ornamentais muito cedo

Gramíneas ornamentais como miscanthus, switchgrass e capim-fonte acrescentam o interesse do inverno com suas plumas secas e folhagem dourada. Muitos jardineiros as cortam durante a limpeza do outono, mas na verdade essas gramíneas se beneficiam por permanecerem em pé durante os meses de inverno.

Sua folhagem isola a copa contra os ciclos de congelamento e descongelamento. A época ideal para cortar gramíneas ornamentais é no final do inverno ou no início da primavera, antes que novas lâminas verdes comecem a surgir. Corte-os cerca de 10 a 15 centímetros acima do nível do solo, usando uma tesoura para sebes ou um aparador de fios para aglomerados grandes.

5. Escalpelando plantas até o solo

É tentador cortar uma planta perene rente ao solo para uma aparência organizada, mas isso pode danificar a copa (o ponto de crescimento onde os caules encontram as raízes). Cortar ou esmagar a copa convida ao apodrecimento, doenças e entrada de pragas no local exato que a planta precisa para se regenerar.

Deixe cerca de 5 a 7 centímetros de caule acima do solo ao cortar. Este toco protege a copa e fornece um marcador visível para que você não pise ou cave acidentalmente na planta antes que um novo crescimento apareça.

6. Usando ferramentas de poda cegas ou sujas

Lâminas cegas esmagam os caules em vez de fazer cortes limpos. O tecido esmagado cicatriza lentamente e se torna uma porta de entrada para infecções fúngicas como botrítis e oídio.

Ferramentas sujas são ainda piores porque podem transferir patógenos de uma planta para outra conforme você avança pelo jardim. Afie suas podadoras pelo menos uma vez por temporada e limpe as lâminas com álcool isopropílico ou uma solução de água sanitária a 10% entre as plantas. Isto é especialmente importante depois de cortar qualquer coisa que apresente sinais de doença durante a estação de cultivo.

Um par de podadores manuais de qualidade faz cortes limpos que cicatrizam mais rapidamente. As tesouras de poda Fiskars Bypass são uma escolha popular entre os jardineiros domésticos por sua lâmina de aço afiada e cabo confortável. (Amazônia)

Ver na Amazon

7. Removendo sementes que alimentam a vida selvagem no inverno

Echinacea, rudbeckia e liatris produzem sementes das quais pintassilgos, chapins e outros pássaros canoros dependem durante o inverno. Cortar esses caules no outono elimina uma fonte natural de alimento na época do ano em que as aves mais precisam.
DepositPhotos.com
Deixe as sementes em pé até a primavera. Depois de ver o surgimento de um novo crescimento basal, esse é o seu sinal para limpar os caules antigos.

Você obtém o benefício de alimentar a vida selvagem durante todo o inverno, e os caules mortos acrescentam interesse vertical a um jardim de inverno plano.

8. Podando flores de primavera que criam botões em madeira velha

Plantas como coração sangrando, flox rastejante e algumas variedades de sálvia formam seus botões florais nas hastes do ano anterior. Se você cortar esses caules no outono ou início da primavera, estará literalmente removendo as flores antes que elas tenham a chance de florescer.

Saiba quais de suas plantas perenes florescem em madeira velha e quais florescem em madeira nova. Uma boa regra:se florescer antes do meio do verão, provavelmente criará botões em plantas antigas e só deve ser podada logo após terminar de florescer.

Dica profissional: Florescer em madeira velha =podar após a floração. Florescer em madeira nova =podar no final do inverno ou início da primavera, antes do início do crescimento.

9. Removendo toda a cobertura protetora e restos de folhas muito cedo

Uma camada de folhas caídas e cobertura morta ao redor das copas perenes atua como isolamento natural durante os ciclos de congelamento e degelo do inverno. Retirar tudo muito cedo na primavera expõe novos brotos tenros a geadas tardias e oscilações de temperatura que podem prejudicar o crescimento emergente.

Espere até que as temperaturas diurnas estejam consistentemente acima de 50°F antes de retirar a cobertura morta de inverno. Mesmo assim, faça isso gradualmente ao longo de uma semana ou duas, em vez de tudo de uma vez.

10. Cortando plantas perenes perenes ou semiperenes até o solo

Heléboros, heuchera, epimedium e cravo-da-índia mantêm a folhagem verde durante o inverno. Essa folhagem não é um peso morto. Está protegendo ativamente a coroa e, em muitos casos, ainda realizando alguma fotossíntese durante períodos amenos.

Em vez de um corte total, remova seletivamente apenas as folhas danificadas, marrons ou esfarrapadas. Para os heléboros, a melhor prática é aparar a folhagem velha assim que os novos caules das flores começam a crescer, o que torna as flores mais visíveis sem estressar a planta.

11. Poda durante um período de calor no meio do inverno

Alguns dias quentes em janeiro ou fevereiro podem levar os jardineiros a pensar que a primavera chegou mais cedo. A poda durante esses falsos começos estimula um novo crescimento que não tem chance de sobreviver ao inevitável retorno das temperaturas congelantes.

Os cortes frescos também não cicatrizam adequadamente em climas frios, deixando feridas abertas vulneráveis a doenças. Resista à tentação de arrumar até ter certeza de que as fortes geadas já ficaram para trás nesta temporada.

12. Deixar tocos altos e mortos em vez de cortar perto da coroa

Embora seja importante não escalpelar a coroa, o erro oposto é quase tão comum. Deixar 15 a 30 centímetros de caule morto cria um emaranhado de caules marrons que sombreiam o crescimento emergente e retêm a umidade contra novos brotos.
DepositPhotos.com
Corte cerca de 2 a 3 polegadas da base. Esta altura protege a copa, ao mesmo tempo que mantém o canteiro limpo e permite que a luz solar e o ar alcancem um novo crescimento à medida que avança.
Tipo de planta Quando reduzir A que distância Herbáceo (hosta, hemerocallis, astilbe) Início da primavera antes do novo crescimento 2-3 polegadas acima da coroa Gramíneas ornamentais Final do inverno / início da primavera 4-6 polegadas acima da coroa Subarbustos lenhosos (lavanda, sálvia) Primavera, depois que o novo verde aparecer Logo acima das folhas saudáveis ​​mais baixas Evergreen (heléboro, heuchera) Primavera, seletivamente Remova apenas as folhas danificadas Flores de primavera na madeira velha Logo após a floração Um terço da comprimento do caule

13. Negligenciar a verificação de insetos benéficos durante o inverno

Os caules perenes ocos servem como lares de inverno para abelhas solitárias, joaninhas e outros insetos benéficos. Esses aliados do jardim ficam lentos ou inativos no início da primavera e não conseguem escapar quando você joga os caules cortados na caixa de compostagem.

A Sociedade Xerces recomenda deixar pelo menos alguns caules em pé até que as temperaturas atinjam consistentemente 50°F, o que dá aos insetos que passam o inverno tempo para emergir. Se precisar arrumar mais cedo, junte os caules cortados e deixe-os na beira do jardim por algumas semanas, em vez de compostá-los imediatamente.

14. Cortar a folhagem da íris barbuda de forma muito agressiva

Os rizomas da íris barbuda ficam na superfície do solo ou logo acima dela e precisam de luz solar e circulação de ar para se manterem saudáveis. Alguns jardineiros cortam as folhas em forma de leque até o chão no outono ou na primavera, mas isso elimina a capacidade da planta de fotossintetizar e enfraquece o rizoma com o tempo.

Apare os leques da íris para cerca de 15 centímetros no final do outono, depois que a folhagem começar a amarelar. Na primavera, remova apenas as folhas marrons e gastas e deixe intactos os leques verdes saudáveis.

Limpe também quaisquer detritos que estejam no topo dos rizomas, uma vez que a umidade presa estimula o apodrecimento suave.

15. Ignorando a oportunidade de dividir aglomerados crescidos

Cortar é o momento perfeito para avaliar quais plantas perenes ultrapassaram seu espaço. Plantas como hostas, daylilies, sedums e Susans de olhos pretos formam aglomerados densos que competem entre si por água e nutrientes. O resultado são menos flores e um crescimento mais fraco no centro da touceira.

O corte da mola oferece uma visão clara da estrutura da coroa. Se você vir um centro morto ou oco, esse é o seu sinal para levantar, dividir e replantar.

A divisão a cada 3 a 5 anos mantém as plantas perenes vigorosas e florescendo no seu melhor. Para obter um passo a passo, consulte Como dividir e mover hostas na primavera sem destruí-los.

Lista de verificação de cortes perenes na primavera

• Espere até que as plantas estejam totalmente dormentes (marrons, não verdes) antes da limpeza de outono.
• Deixe as gramíneas ornamentais e as sementes em pé até o final do inverno ou início da primavera.
• Corte as plantas herbáceas perenes 5 a 7 centímetros acima da copa.
• Nunca corte madeira velha em lavanda, sálvia ou tomilho.
• Limpe e afie as ferramentas antes de cada sessão de poda.
• Verifique se há insetos benéficos durante o inverno nos caules antes de cortá-los.
• Deixe a cobertura protetora até que as temperaturas diurnas atinjam consistentemente 50°F.
• Remova apenas folhas danificadas de plantas perenes.
• Divida os aglomerados superlotados enquanto você tem uma visão clara das raízes.

A maioria dos erros perenes de corte se resumem ao tempo e à técnica. A boa notícia é que todos eles são fáceis de consertar quando você sabe o que observar. Dê a cada planta os cuidados específicos de que necessita e o seu jardim irá recompensá-lo com um crescimento primaveril mais forte e abundante.