Métodos de enxerto de hibisco; Tempo de poda; Treinamento

Hibiscus Enxerto, Poda e treinamento

Hoje, estamos discutindo com os métodos de enxerto de hibisco, Procedimento de poda, e Processo de Treinamento.

O hibisco também é chamado de rosa da China. Algumas informações sobre o Hibiscus:

• Hibisco ou malva rosa é uma planta. As flores e outras partes da planta são usadas para criar medicamentos. As flores de hibisco inteiras ou em pó são frequentemente utilizadas como agentes tintores naturais para cosméticos, tecido, e alimentos.
• A árvore de hibisco produz flores em forma de trombeta que vêm em branco, amarelo, pêssego, cor de rosa, vermelho, roxa, cor azul ou lavanda. Quando você cuida de um hibisco, você deve se lembrar que o hibisco floresce melhor em temperaturas entre 60-90 ° F.
• Quando o hibisco está em seu estágio de floração, eles requerem uma grande quantidade de água. O Hibiscus precisa ser regado diariamente em dias quentes. No inverno, regar o hibisco quando o solo estiver seco ao toque.
• A planta do hibisco é um arbusto perene, crescendo até um máximo de 10 m na natureza. Sua casca é cinza claro, fácil de descascar e alisar. As folhas do hibisco são ovais, simples e com 8 a 10,5 cm de comprimento. Eles são dados em espiral em torno de uma haste longa.
• Uma flor grande e vistosa cresce até 25 cm de largura, stalked e surgindo individualmente das axilas da folha superior. As cinco pétalas livres conectadas na base podem ser brancas, amarelo ou vermelho na natureza. Sépalas são conectadas em uma xícara de cinco lóbulos com um epicalyx de cinco a sete lóbulos.
• O pH do solo para o cultivo de hibiscos é de cerca de 6 a 7. A flor do hibisco é comestível e tem um sabor cítrico picante. A flor pode ser usada para criar um corante natural ou corante alimentar. Hibiscus é a flor nacional da Coreia do Sul, Malásia e Haiti.
• O hibisco tem uma cor verde, folhas lanceoladas com bordas dentadas. Essas folhas são dispostas alternadamente nos galhos. O hibisco se estende por grandes, flor em forma de trombeta sem perfume.
• Hibiscus é nativo de regiões temperadas e tropicais quentes. Tende a se desenvolver em áreas úmidas ou pantanosas. Existem cerca de 220 espécies diferentes de hibiscos no mundo, e cada variedade difere em tamanho, forma, e cor.

Propagação de Hibiscus:

Hibisco propagado de maneiras diferentes;

Propagação de hibiscos por estacas:

Propagação a partir de estacas de hibisco Ambos os hibiscos resistentes e tropicais são propagados a partir de estacas. As estacas de hibisco são geralmente a forma preferida de propagação de hibisco porque a estaca crescerá para ser uma cópia exata da planta-mãe. Ao usar mudas de hibisco para propagar hibisco, comece fazendo o corte. A estaca deve ser retirada de mato novo ou madeira macia. A madeira macia é ramificada no hibisco que ainda não se desenvolveu. A madeira macia é flexível e geralmente tem um tom esverdeado. Geralmente, você encontrará madeira macia em hibiscos na primavera ou no início do verão.

O corte do hibisco deve ter de dez a quinze centímetros de comprimento. Remova tudo, exceto a posição superior das folhas. Apare a parte inferior do corte de hibisco para ser cortado abaixo do nó da folha inferior. Mergulhe a parte inferior da muda da árvore de hibisco no hormônio de enraizamento. A próxima etapa para a propagação de hibiscos a partir de estacas é posicionar a estaca de hibisco em solo bem drenado. Certifique-se de que o solo de enraizamento esteja completamente úmido, e, em seguida, enfie um dedo no solo de enraizamento. Coloque o corte de hibisco no buraco e preencha-o ao redor do corte de hibisco. Coloque um saco plástico sobre o corte, produção certificando-se de que o plástico não toque nas folhas. Posicione o corte de hibisco em sombra parcial. Certifique-se de que o solo de enraizamento permaneça úmido até que as estacas de hibisco estejam enraizadas. As estacas devem ser enraizadas em cerca de oito semanas. Uma vez que eles estão enraizados, pode relatá-los em um pote maior. Esteja avisado que o hibisco terá uma menor taxa de sucesso do que o hibisco resistente, mas se começarem vários cortes do hibisco tropical, há uma boa possibilidade de pelo menos um fazer o root com sucesso.

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Propagação de hibisco a partir de sementes de hibisco:

Embora tanto o hibisco tropical quanto o hibisco resistente possam ser propagados a partir de sementes de hibisco, normalmente, o hibisco resistente é propagado dessa maneira. Isso ocorre porque as sementes não crescerão fiéis à planta-mãe e parecerão diferentes da planta-mãe. Para desenvolver sementes de hibisco, comece cortando ou lixando as sementes. Isso ajuda a hidratar as sementes e melhora a germinação. As sementes de hibisco podem ser cortadas com uma faca ou lixadas com um pouco de lixa de grão fino.

Depois de concluir isso, mergulhe as sementes em água durante a noite. A próxima fase na propagação de hibiscos a partir de sementes é colocar as sementes no solo. As sementes devem ser plantadas com o dobro da profundidade, pois são grandes. Como as sementes de hibisco tendem a ser pequenas, você pode usar a ponta de um palito para fazer o furo. Polvilhe ou peneire mais solo onde você plantou as sementes de hibisco. Isso é melhor do que preencher os orifícios, porque não empurrará inadvertidamente as sementes para mais fundo. Irrigue o solo assim que as sementes forem plantadas. Você deve ver as mudas aparecerem em uma a duas semanas, mas pode demorar até quatro semanas.

Métodos de enxerto de hibisco:

Enxertia é a propagação da planta pela união física de dois pedaços de tecido vegetal, de modo que eles se unam e, subsequentemente, cresçam e se desenvolvam como uma planta composta. O topo é conhecido como o rebento que carrega a maioria das características desejadas da futura planta composta. O fundo é o porta-enxerto que pode favorecer o meio ambiente, resistência a doenças, anãs e outras variações da planta-mãe normal.

Enxerto Lateral:

Este enxerto também é conhecido como enxerto em cunha lateral e é provavelmente o enxerto mais comumente usado para hibiscos. Um pedaço de madeira de rebento, de preferência não mais do que 7 cm ou 3 polegadas com dois ou mais olhos, é cortado e afiado em uma cunha pontiaguda. Esta cunha deve ser cortada com um golpe uniforme de cada lado. Um corte inclinado para baixo igual em comprimento ao corte da copa é concluído no porta-enxerto em um ângulo de cerca de 60 °. A cunha é inserida com a posição dos botões para cima.

Depois de combinar a camada do câmbio em pelo menos um lado, o enxerto é então firmemente amarrado com fita de enxerto e a união selada com alcatrão de enxerto ou mastique. Apare todos os olhos no understock abaixo do enxerto para evitar que eles disparem, e aparar alguns centímetros do topo da planta, deixando folhas suficientes para permitir que a planta se recupere rapidamente. Assim que o rebento começar a crescer e as primeiras folhas começarem a amadurecer, em seguida, a seção superior do porta-enxerto é cortada o mais próximo possível do enxerto. As plantas que foram enxertadas saem muito mais rápido se colocadas sob vidro ou em condições ideais. Os enxertos laterais funcionam muito melhor quando as plantas estão crescendo vigorosamente, geralmente no verão e no outono, embora possam estar prontos em outras épocas do ano, exceto no inverno, a menos que esteja sob o vidro.

Enxerto de folheado:

Um suave, corte raso com cerca de 25 mm de comprimento é preparado diagonalmente no porta-enxerto. Na base deste corte, um segundo corte curto para dentro e para baixo é feito, cruzando o primeiro corte, de forma a eliminar o pedaço de madeira e casca e deixar um pequeno entalhe no porta-enxerto. Na madeira do rebento, crie um corte longo a condizer de um lado e um muito curto na base do lado oposto. Encaixe a copa no entalhe no porta-enxerto semelhante às camadas do câmbio, pelo menos em um lado, com o entalhe na parte inferior do porta-enxerto formando uma tampa para cobrir a última parte da madeira da copa. Amarre firmemente com fita de enxerto e aplique alcatrão de enxerto. Isso é conhecido como enxerto de chip e parece fornecer uma boa porcentagem de "tomadas". Corte o resto do porta-enxerto assim que o rebento produzir folhas maduras.

Embora seja provável colocar muitos enxertos de variedades diferentes em um único arbusto grande. Os padrões de crescimento das variedades enxertadas são idênticos; se houver vários hábitos de crescimento nos descendentes, quanto mais forte prevalecerá a planta principal. Contudo, é possível colocar muitos enxertos em um arbusto e removê-los uma vez que tenham sido retirados por alporquia ou cortando-os e tratando-os como estacas.

Enxerto de cunha superior:

Este método de enxerto em cunha Top é amplamente utilizado na propagação de árvores frutíferas tropicais, especialmente abacate. A base de um descendente de vários nós, da qual folhas com mais de 0,4 polegada de comprimento foram removidas, é cortado com uma cunha cônica que é colocada em uma fenda vertical cortada no centro de um decapitado sob uma planta de estoque. A conexão de estoque de garfo é envolvida com uma borracha de brotamento. Um saco de polietileno, cujo interior foi ligeiramente borrifado com água, é então colocado sobre o enxerto e fixado com um laço torcido cerca de 1 polegada abaixo da junção de estoque do enxerto. O manejo pós-enxerto da planta enxertada envolve cultivá-la sob cerca de 70% de sombra em uma bancada de estufa.

Enxerto Fissurado:

Este processo é utilizado pela maioria dos produtores comerciais, pois proporciona uma melhor união entre a copa e o porta-enxerto. É feito principalmente na primavera, quando há amplo material de enxerto disponível a partir das podas. Os porta-enxertos são cultivados em pequenas, potes fáceis de manusear, 7,5 a 10 cm, até cerca de espessura de lápis em diâmetro. Os rebentos são cortados de madeira do mesmo diâmetro, ou o mais próximo possível, e são feitos com no máximo 7 cm com pelo menos dois olhos. O porta-enxerto é cortado cerca de 10 cm acima do vaso e todos os olhos removidos. Um corte é então concluído bem no centro do porta-enxerto com cerca de 2,5 cm de profundidade e o enxerto é cortado para criar um formato de cunha correspondente. A cunha é colocada no corte no porta-enxerto, amarrado com fita de enxerto e selado com mastique de enxerto. Se colocados em uma estufa, esses enxertos começam a brotar dentro de algumas semanas.

Há uma diferença nisso que dá ao enxertador uma união ainda melhor. Depois que a parte superior do porta-enxerto foi removida e o corte feito no meio, a casca é descascada de um lado. A seção de madeira branca agora visível é cortada em um comprimento de cerca de 2,5 cm, e a cunha descendente, corte menos agudo do que antes, é colocado ao lado da madeira branca restante com os câmbios correspondentes. A casca é colocada ao lado do outro lado do herdeiro. Esta união é mais uniforme e é aconselhada na enxertia de madeira com mais de 13 mm de espessura.

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Dica de enxerto ou Enxerto de sela:

O enxerto de ponta é quase igual ao enxerto em cunha, exceto que é feito na madeira de ponta verde. Corte um rebento com vários olhos abaixo da ponta crescente, que é removido para evitar murchamento, &afie a parte inferior dele até uma cunha. Corte a parte superior do porta-enxerto e emende-o no centro como para o enxerto em cunha. Insira a cunha no porta-enxerto combinando com o câmbio e prenda com firmeza. Cobrir com um saco plástico evitará que a madeira verde seque. Use um pedaço de pau ou estaca no pote para manter o plástico longe do rebento, e um elástico ao redor do pote e do saco para manter a umidade. Coloque a planta na sombra por cerca de uma semana e gradualmente endureça, retirar o saco antes de a planta ser exposta ao sol. Este processo de enxerto é feito principalmente durante o final do verão ou início do outono, quando a madeira verde começa a firmar. Este enxerto pode ser revertido, o porta-enxerto sendo afiado em uma cunha e inserido em um entalhe correspondente na copa. A vantagem desta técnica é que a umidade é mantida melhor e a seiva que flui para baixo no câmbio ajuda o rebento a formar calosidades mais rapidamente. Este método também é denominado enxerto em sela.

Plantio:

O solo no fundo do buraco deve ser solto para uma boa drenagem. A planta deve ficar no mesmo nível que estava antes de ser movida. Coloque a planta no buraco no estágio certo, e então preencha três quartos do buraco com terra. Molhe e pressione levemente para remover qualquer bolsa de ar que possa estar presente. Dirija em estacas para proteger a planta, e preencha a parte restante do buraco com solo bem misturado ou uma mistura de solo e musgo de turfa.

Plante na primavera, verão, ou cair, espaçamento entre plantas de três a seis pés de distância. Cave um buraco tão profundo quanto a raiz e 2 a 3 vezes mais largo. Se o solo estiver em péssimas condições, corrija o solo que você removeu do buraco com uma pequena quantidade de composto. Remova cuidadosamente a planta do recipiente e coloque-a no buraco. Preencha toda a metade com solo, e então regue bem para assentar o solo e eliminar bolsas de ar. Deixe a água escorrer, em seguida, preencha o restante do buraco com solo e água completamente.

O que é poda?

A poda é definida como “aparar ou cortar galhos para melhorar o crescimento e a aparência”. Métodos de poda usados ​​em Hibiscus:

Beliscando:

Esta é a poda das pontas de desenvolvimento superiores dos ramos para estimular um arbusto mais cheio. Você pode fazer isso cortando 1 a 2 cm de vegetação verde. O método de pinçamento funciona melhor em plantas mais jovens.

Poda Seletiva:

Como o nome indica, a poda é realizada em ramos e caules selecionados. Em nenhum momento, a não ser um terço de todos os ramos aparados. Este é geralmente o melhor compromisso para hibiscos, uma vez que mantém alguns ramos intactos e florescendo enquanto permite que outros novos ramos se desenvolvam.

Ameixa completa:

Aqui você corta todos os ramos de uma vez para 2 a 3 nós por ramo. Você tem que esperar um pouco antes que as próximas flores cheguem, verdade, mas isso geralmente produz o melhor, planta mais harmoniosa. Se você deseja desenvolver uma planta de exibição para o seu jardim, este é o caminho a percorrer. No hibisco do vale escondido, as plantas de estoque são podadas dessa forma, como uma coisa natural, à medida que colhemos madeira para propagação.

Rejuvenescedor ou Ameixa Dura:

Isso só é realizado em plantas velhas com muita madeira morta e crescimento esquelético. Você corta bem baixo, mas não abaixo de um pé acima do nível do solo, e remova ramos muito maiores do que em uma poda regular. A poda difícil é uma quantificação drástica para plantas maduras que não estão crescendo ou florescendo bem. É particularmente bom para as plantas velhas que são altas, com muitos galhos e caules, mas poucas folhas e flores. Uma poda dura forçará a planta a crescer novamente em um compacto adicional, arbusto arredondado.

Poda corretiva:

Isso significa podar os galhos indesejáveis ​​ou danificados. A poda de pontas mortas ou galhos danificados pelo frio é uma categoria de poda corretiva. Outra forma é cortar ramos muito longos que se projetam de maneiras pouco atraentes ou remodelar uma planta assimétrica. O objetivo é podar o suficiente para criar um ambiente saudável, planta equilibrada.

Método de poda em Hibiscus:

Para hibiscos plantados no solo em climas muito quentes, onde o frio do inverno raramente é um problema, a poda pode ser concluída no final do outono. Isso força a planta a colocar a energia ascendente nas raízes primeiro, então quando chega a primavera, galhos disparam por toda parte, o que significa muito mais flores no verão.

A poda é usada para moldar o crescimento futuro, revigorar plantas velhas, gerencie o tamanho da planta e livre-se de madeira doente e morta. Embora o hibisco tropical possa ser podado a qualquer momento, provavelmente o ideal é o mais antigo, onde o novo desenvolvimento tenro resultante estará a salvo de danos causados ​​pelo frio. Para fins de modelagem, alguns produtores podam o terço mais longo dos ramos e retornam em 4 a 6 semanas e podam o terço mais longo seguinte. Apenas afiado, devem ser utilizadas tesouras limpas. Um corte limpo deve ser logo acima e inclinado para baixo e longe de um “olho” ou nó. Cortar acima dos “olhos” que apontam para fora encorajará o desenvolvimento nessa direção. O novo crescimento resultante da poda revigora a planta e fornecerá uma fonte para muitas novas flores.

Treinamento:

O treinamento começa quando uma árvore é plantada e continua por toda a vida da árvore. Treinar uma árvore adequadamente durante seus primeiros anos pode economizar muitas horas de dificuldades, poda corretiva à medida que a árvore envelhece. O posicionamento do galho é importante porque determina se o galho vai gerar principalmente frutas ou vegetação. Quando os galhos crescem para cima, eles produzem principalmente crescimento vegetativo e muito poucos frutos. Por contraste, os ramos que crescem diretamente da árvore são muito frutíferos, mas geram pouco crescimento vegetativo novo. A posição perfeita do membro é cerca de 30 ° acima da horizontal, criando um ângulo de virilha de 60 °. Isso permite a produção máxima de frutas e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento de novas madeiras para frutificação futura. Além disso, ramos com um grande ângulo entre o membro e o tronco, o ângulo da virilha, são mais fortes do que ramos verticais com virilhas estreitas. Os galhos são mais facilmente posicionados quando têm apenas 7 a 15 centímetros de comprimento e uma madeira muito macia.

Treinar árvores jovens:

As árvores jovens podem ser treinadas usando métodos de poda que ajudarão a promover a saúde das plantas e uma vida longa.

A primeira poda após a compra de árvores e arbustos consiste na remoção de pedaços quebrados, cruzamento e ramos infestados de pragas. A sugestão tradicional de podar até um terço do crescimento superior durante o transplante para compensar a perda da raiz não é mais válida. A poda excessiva no transplante reduz a área foliar, o que diminui a quantidade de energia gerada pela planta, necessária para criar uma estrutura radicular saudável. Ao transplantar plantas lenhosas, a poda necessária é a remoção dos ramos quebrados ou danificados.

O líder central de uma árvore não deve ser podado, a menos que o líder não seja desejado, como é o caso com algumas árvores naturalmente com poucos ramos ou onde são desejadas plantas de caule múltiplo. Árvores com um líder central, como o carvalho vermelho do Texas, chiclete doce, pode exigir pouca poda, exceto para eliminar galhos que competem com o líder central. Esses ramos concorrentes devem ser encurtados. Pode ser necessária alguma poda para manter a forma desejada e para encurtar os brotos extra vigorosos.

A altura do galho mais baixo pode variar de alguns centímetros acima do solo para proteção ou quebra-ventos, a mais de sete pés acima do solo perto de uma rua. A remoção dos membros inferiores geralmente é concluída ao longo de um período de anos, começando no berçário e continuando por vários anos após o transplante até que a altura desejada seja alcançada.

O modelo de treinamento de uma árvore chamado “o tronco sujo” refere-se a este levantamento gradual dos ramos mais baixos de uma árvore. Os ramos mais baixos do tronco principal ajudam a criar um tronco mais grosso mais rapidamente. Um erro comum na poda de árvores jovens é arrancar seus pequenos galhos, deixando um tufo de folhas no topo da árvore. Este treinamento está incorreto e forma um tronco fraco de “chicote de buggy”. Remova os membros inferiores quando atingirem 2,5 cm de diâmetro. Isso evita a formação de cicatrizes permanentes na base do tronco, removendo membros maiores.

Outro modelo importante no treinamento de árvores são cortes leves versus pesados. Isso se refere ao comprimento do galho que está sendo removido e a resposta de crescimento desejada para esse galho. Com um jovem, ramo de crescimento vigoroso, se a extremidade do terminal for ligeiramente cortada, então a ramificação lateral é induzida para cima e para baixo no ramo. Pelo contrário, se este galho for muito cortado, os um ou dois botões localizados logo abaixo do corte são forçados e crescem a uma taxa muito rápida. A importância deste conceito de poda reside no desenvolvimento de arbustos, árvores bem formadas por meio de poda leve e o efeito revigorante frequentemente desejado de cortes pesados.

Para maior força, ramos escolhidos para andaimes permanentes devem ter um amplo ângulo de fixação ao tronco. Ângulos de ramificação inferiores a 30 graus do efeito do tronco principal em uma porcentagem muito alta de quebra, enquanto aqueles entre 60 e 70 graus têm uma taxa de quebra muito baixa. Embora alguns hibiscos treinados desenvolvam troncos fortes, muitas plantas de hibisco em forma de árvore requerem manutenção contínua, então você deve manter a estaca no lugar ao lado da planta.

Leitura: Crescendo Marigold.