Cada estação do jardim tem suas armadilhas. Os jardineiros costumam repetir os mesmos erros ano após ano e depois se perguntam por que os bulbos da primavera perdem a floração ou por que os tomates ficam de mau humor durante todo o mês de julho.
A boa notícia é que corrigir esses hábitos não exige mais trabalho. Geralmente significa fazer menos no momento certo e mais em outro. Depois de ver o padrão, você para de perder horas em limpezas que saíram pela culatra e dinheiro em plantas que não precisavam falhar.
1. Plantio de acordo com o calendário em vez da temperatura do solo
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O primeiro fim de semana quente de abril tenta quase todo mundo a enterrar as mudas no solo. No entanto, as sementes e os frutos tenros respondem à temperatura do solo e não à sensação agradável da tarde.
Os tomates querem solo em torno de 60 ° F antes que suas raízes façam qualquer coisa. Pepinos e feijões querem 65°F ou mais quente, e pimentões geralmente querem 70°F. Um termômetro de solo de US$ 5 resolve a discussão em trinta segundos.
Plantar muito cedo prejudica o crescimento das raízes e deixa as plantas vulneráveis a doenças quando o solo frio persiste. As mudas que esperam uma semana quase sempre superam as que surgiram.
Se você deseja uma ferramenta simples para verificar antes de plantar, o termômetro de teste de solo Taylor é uma opção bem revisada com uma haste de 4 polegadas que lê diretamente na profundidade da raiz. (Amazônia)
Se você está planejando as datas de início da primavera, dê uma olhada em nosso guia sobre erros no cronograma de plantio na primavera para sua zona do USDA.
Metas de temperatura do solo para culturas comuns - Alface, ervilha, espinafre:40 a 45°F
- Beterraba, cenoura, acelga:50°F
- Tomate, manjericão, abóbora:60°F
- Pimentões, melões, batatas doces:65 a 70°F
2. Poda de arbustos com flores de primavera na primavera
Este dói porque parece uma tarefa organizada. Lilás, forsítias, azáleas e rododendros colocaram seus botões de flores na madeira do ano passado, no final do verão.
Podá-los em março ou abril simplesmente corta as flores que o arbusto já construiu. A planta está bem, mas o show acabou durante o ano.
Espere até que a flor desapareça. Você tem aproximadamente uma janela de seis semanas antes que a planta comece a produzir os botões do próximo ano.
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3. Fertilizando sem teste de solo
Adivinhar os nutrientes é caro e muitas vezes contraproducente. Se o pH do solo estiver fora da faixa de 5,5 a 7,0 que a maioria dos vegetais prefere, os nutrientes podem estar presentes no solo e ainda completamente indisponíveis para a planta.
Um teste de laboratório de extensão básico geralmente custa menos de US$ 20 e informa exatamente o que adicionar. Você pode aprender que o verdadeiro problema é o pH, não o fertilizante.
Muitos jardineiros borrifam fertilizante balanceado toda primavera e ainda veem folhas amareladas. Esse padrão é um sinal clássico de absorção de bloqueio de pH, em vez de uma escassez de nutrientes que mais fertilizantes resolveriam.
4. Comprar mais plantas do que você realmente pode cuidar
O viveiro de maio foi construído para vender um baú cheio. Então chega julho e metade dessas panelas fica crocante no pátio porque você ficou sem horas, e não com boas intenções.
Os educadores de muitos programas de extensão estaduais apontam o excesso de ambição como o maior motivo pelo qual os novos jardineiros desistem após o primeiro ano. A abordagem mais honesta é plantar cerca de 70% do espaço que você acha que pode ocupar e, em seguida, deixar espaço para as plantas que você inevitavelmente comprará por impulso em junho.
5. Construindo um vulcão de cobertura morta ao redor das árvores
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A palha empilhada contra o porta-malas parece acabada e profissional vista do meio-fio. É também uma das maneiras mais seguras de encurtar a vida de uma árvore.
A casca precisa de ar e luz para permanecer intacta. Empilhe cobertura morta úmida contra ela e você convidará a podridão, as pragas e um anel de raízes rasas que podem sufocar a árvore anos depois.
A correção é simples. Puxe a cobertura morta 5 a 7 centímetros para trás do tronco, mantenha a profundidade geral entre 5 e 7 centímetros e espalhe-a em forma de donut em direção à linha de gotejamento.
Recurso | Vulcão de palha (prejudicial) | Método Donut (correto) | Profundidade no tronco Empilhado de 6 a 12 polegadas de alturaZero, alargamento da raiz visívelDistância do troncoTocando a casca2 a 3 polegadas de folgaProfundidade totalMonte irregular2 a 3 polegadas, niveladoEspalhamentoPequeno círculo próximo ao troncoFora para a linha de gotejamento
6. Regar levemente todos os dias durante o verão
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Uma rápida borrifada diária parece completa e responsável. Na verdade, treina as raízes para permanecerem superficiais, onde o calor e a seca as atingem mais rapidamente.
A rega profunda e menos frequente é o hábito que compensa. A maioria dos canteiros estabelecidos precisa de cerca de 2,5 cm de água uma ou duas vezes por semana, fornecida lentamente o suficiente para absorver de 15 a 20 cm.
Empurre um dedo no solo antes de ligar a mangueira. Se os 5 centímetros superiores ainda estiverem frios e ligeiramente úmidos, pule o dia.
7. Regar à noite
Posso regar depois do jantar, quando a grama parece seca? Na maioria dos climas úmidos a resposta é não, porque as folhas ficam molhadas durante a noite e as doenças fúngicas se espalham rapidamente.
O início da manhã é o ponto ideal, por volta das 5h às 9h. As temperaturas são amenas, o vento é calmo e a folhagem tem o dia inteiro para secar.
8. Escalpelando o gramado durante uma onda de calor
A grama curta sofre em julho. Um corte baixo seca a zona da raiz, queima a copa e convida o capim-colchão a entrar em cada ponto fino.
Eleve a plataforma do cortador para pelo menos 3 a 3,5 polegadas quando as temperaturas diurnas permanecerem acima de 80 ° F. Lâminas mais longas sombreiam o solo, retêm a umidade e vencem as ervas daninhas sem qualquer ajuda química.
Colocar as aparas de volta no gramado também devolve o nitrogênio ao solo. Você pula a viagem de sacola até o meio-fio e alimenta a grama ao mesmo tempo.
Veja mais: 15 erros no gramado da primavera que preparam você para um verão terrível
9. Podando a maioria dos arbustos no final do verão ou início do outono
A poda desencadeia um novo crescimento. Esse crescimento fresco é macio, macio e não endurece antes do primeiro congelamento forte.
Os cortes feitos em agosto ou setembro geralmente levam à morte no inverno, que você terá que perseguir com outra rodada de poda na primavera seguinte. As janelas mais seguras são no final do inverno, antes que os botões se abram, ou logo após a floração, para florescer na primavera.
Madeira morta, doente ou danificada é sempre um jogo justo em qualquer estação. Salve o trabalho de modelagem para a janela direita.
10. Limpando todos os caules e folhas secas no outono
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Um jardim bem cuidado no final de outubro parece uma conquista. Ele também remove a maior parte do habitat de inverno do qual seus insetos benéficos dependem.
Pesquisadores da Penn State Extension documentaram como caules ocos, pilhas de folhas e folhagens secas abrigam abelhas nativas que fazem ninhos em cavidades, larvas de vaga-lumes e várias espécies de borboletas durante o inverno. Cortar todo o jardim em outubro pode acabar com a população de polinizadores do próximo ano num fim de semana.
Uma abordagem mais flexível funciona melhor. Deixe os caules perenes em pé até que um novo crescimento surja na primavera e mantenha algumas pilhas de folhas em cantos menos visíveis, onde a vida selvagem pode passar o inverno sem ser perturbada.
Se você estiver refinando sua estratégia de redução no outono, dê uma olhada em nosso guia para erros de corte perenes que enfraquecem o crescimento na primavera.
11. Ensacando cada folha caída
Transportar folhas até o meio-fio é físico, demorado e dispensa cobertura morta. Essas folhas ensacadas geralmente acabam em aterros sanitários, onde liberam metano em vez de alimentar o solo onde cresceram.
Cortar as folhas duas vezes com um cortador de grama as corta em uma camada que a grama pode absorver durante o inverno. As folhas colocadas nos canteiros se transformam em um excelente composto na primavera.
Muitos programas de extensão estaduais recomendam permitir até 20% de cobertura foliar no gramado, sem nenhuma limpeza. Mais do que isso sufoca a grama, então a passagem do cortador é o ponto ideal.
12. Ignorando a janela de alteração do solo no outono
O plantio na primavera recebe toda a atenção, mas é no outono que os corretivos do solo realmente funcionam. Composto, mofo foliar e fertilizantes orgânicos de liberação lenta precisam de meses para que os micróbios os decomponham em nutrientes disponíveis para as plantas.
Espalhe-os em setembro ou outubro e a cama estará pronta para uso em abril. Adicione os mesmos materiais em abril e você ainda estará esperando a biologia quando seus tomates quiserem empurrar as primeiras folhas.
13. Deixando as sempre-vivas expostas aos ventos de inverno
Sempre-vivas de folha larga, como rododendros, azevinhos e buxo, continuam transpirando durante o inverno. Quando o solo congela, mas o sol e o vento continuam retirando a umidade das folhas, você obtém a clássica aparência bronzeada e chamuscada chamada queimadura de inverno.
Um leve quebra-vento de estopa no lado noroeste faz uma diferença real. Sprays antitranspirantes aplicados no final do outono reduzem a perda de água pelas folhas e proporcionam semanas de proteção à planta.
14. Tirando neve pesada dos galhos da maneira errada
O instinto de sacudir a neve de um galho flácido é forte. É também assim que ocorre a maior parte dos danos causados pela neve.
Os galhos já estão sob carga e um puxão para baixo aumenta o estresse. Use uma vassoura para levantar suavemente debaixo de cada galho e deixe a neve cair sozinha.
O gelo é uma história diferente. Depois que os galhos estiverem encaixados, deixe-os sozinhos até que o gelo derreta sozinho, porque tentar desalojá-lo quase sempre quebra a madeira.
15. Esquecendo de limpar e afiar as ferramentas entre as estações
Podadores que nunca são limpos espalham doenças silenciosamente de arbusto em arbusto. As lâminas cegas do cortador rasgam a grama em vez de cortá-la, o que expõe a folha a infecções fúngicas e ao tom marrom desbotado que você vê no final de julho.
Uma rotina de dez minutos no final de cada temporada evita que isso se torne um padrão. Limpe as lâminas com álcool isopropílico, afie as arestas de corte com uma lima e cubra as peças móveis com uma gota de óleo antes de armazená-las.
Se seus podadores atuais estiverem desgastados, as tesouras de poda Fiskars Bypass são uma escolha popular que mantém bem o fio com um rápido afiamento anual. (Amazônia)
Ferramentas limpas também duram mais anos. Um par decente de podadores manuais deve proporcionar pelo menos uma década de serviço com cuidados anuais leves.
Lista de verificação de ferramentas de fim de temporada - Limpe podadores, podadores e tesouras com álcool isopropílico para desinfetar.
- Afie as arestas de corte com uma lima ou pedra de amolar.
- Raspe a sujeira endurecida de pás e espátulas e depois lubrifique o metal.
- Afie a lâmina do cortador ou troque por uma sobressalente.
- Drene equipamentos movidos a gás ou adicione estabilizador antes do inverno.
- Guarde tudo em algum lugar seco e longe do chão.
Antes de começar a próxima temporada
A jardinagem sazonal tem menos a ver com esforço heróico e mais com fazer algumas pequenas coisas na hora certa. Cada erro nesta lista remonta ao mesmo padrão, que é agir por instinto quando uma verificação rápida do solo, do calendário ou da técnica salvaria o trabalho.
Observe o que deu errado neste ano enquanto ainda está fresco e, em seguida, escreva uma pequena lista para a mudança da próxima temporada. Ao longo de alguns anos, essas pequenas correções resultam em um jardim que parece mais saudável em todas as direções, com muito menos tempo de fim de semana.
