As videiras que crescem nos campos do produtor francês de champanhe Louis Roederer são plantas resistentes. Eles são descendentes dos sobreviventes de um congelamento de julho de 1709 que matou 600, 000 de 800, 000 hectares de vinhas em toda a região, seguido por uma onda de calor do final do século 19 com temperaturas tão altas quanto as de hoje.
Sabendo disso, duas décadas atrás, o enólogo chefe da Louis Roederer, Jean-Baptiste Lécaillon, começou a renovar as práticas de viticultura dos vinhedos sob seus cuidados de, Nós vamos, o chão para cima. Desimpedido por um conselho corporativo (em Reims, As casas de champanhe que cultivam centenas de hectares tendem a ser propriedade de um conglomerado de luxo), o enólogo obteve autorização de seu chefe, Frédéric Rouzaud, o membro da sétima geração de sua família para dirigir Roederer, para descobrir como se tornar orgânico.
A primeira parada de Lécaillon foi na Austrália, onde por três anos ele mergulhou nas práticas agrícolas do biólogo Bill Mollison, amplamente considerado o pai da permacultura. Ele voltou para Reims para começar a experimentar práticas agrícolas não utilizadas na região desde o início dos anos 1970 e, muitas vezes, muito mais cedo. Hoje, como Roederer vê os frutos do esforço de duas décadas do enólogo nas garrafas de suas primeiras safras totalmente orgânicas, Os descendentes dessas vinhas resistentes estão, aliás, ainda mais bem preparados do que seus ancestrais para lidar com as oscilações cada vez mais extremas do clima.
Das Alterações Climáticas, Contudo, não era a principal preocupação de Lécaillon em 2000. Em vez de experimentar primeiro com os pacotes que produzem Brut Premier, as bolhas com preços mais baixos da casa, Lécaillon começou no topo, com as vinhas com mais de vinte anos destinadas a se tornarem Cristal, um champanhe conhecido por vender na casa dos três dígitos. “Por aquele preço, Eu simplesmente não me sinto confortável em não ser orgânico, ”Lécaillon admite. Desde então, ele trabalhou seu caminho para baixo, e no momento, 115 hectares de vinha estão sob certificação orgânica, com os outros 115 cultivados biodinamicamente, fazendo de Roederer, de longe, a maior casa de Champagne a operar sob tais práticas.
Em contraste com sua tendência de efetuar mudanças drásticas, Lécaillon parece otimista, uma atitude que se estende até mesmo aos três anos de uma queda de 30 por cento na produção que resultou da suspensão total dos herbicidas. “Você se atualiza mais tarde, " ele diz. Com um trator - e, as vezes, um cavalo, para plantas jovens e velhas particularmente delicadas - cultivando gramíneas competitivas e cortando "raízes preguiçosas, ”As vinhas ficaram mais fortes e mais para baixo, ao giz que dá ao champanhe seu sabor único. Durante este período inicial, “Era importante deixar o solo respirar e re-desenvolver sua identidade plena, " ele diz.
Foto de Eric Zeziola.
Depois de quatro anos, as vinhas poderiam resistir ao abandono de inseticidas, seguido por um fungicida usado contra o fungo botrytis. Roseiras foram plantadas como um teste para o míldio, e a casa começou a comprar esterco de fazendas de gado orgânico para fazer seu próprio composto (“todo mundo pensa que você alimenta a videira, mas você alimenta o solo, ”Assinala Lécaillon). Dependendo da posição da lua, videiras estressadas pelo corte estratégico são suavizadas com chá de camomila, borrifado à mão de uma mochila no início da manhã. Voltando-se para o próprio processo de vinificação, Lécaillon começou a usar fermento selvagem dos campos para iniciar a fermentação, apesar de sua inconsistência em comparação com o padrão comercial de fermento para vinho espumante. "As vezes, a levedura quer fermentar em dez dias, às vezes por mês, " ele diz. "Está bem, eles fazem o que querem. ”
Da mesma forma, deixadas para a natureza estão as próprias raízes, mais uma vez cercado por fungos saudáveis, vermes e bactérias que “transferem de forma eficiente o mundo mineral para o mundo vegetal, ”Diz Lécaillon. Essas raízes profundas mostraram-se menos reativas às chuvas excessivas de verão e mais resistentes ao aumento do calor, já que quanto mais para baixo na terra você vai, o enólogo observa, “Mais frescas as condições”. Para a final, produto bebível, isso importa, também - afinal, ele diz, “Oitenta e cinco por cento do vinho é água que vem do solo!” A conversão de cima para baixo permitiu que Lécaillon atingisse seu outro objetivo, recriando o sabor do champanhe dos anos 1950 e 60. “As pessoas queriam ser felizes, e quando você estiver feliz, voce faz bons vinhos, " ele diz. Mas alegria humana de lado, esta era pós-guerra também representa o período final antes da agricultura movida a produtos químicos se estabelecer em toda a região, práticas que Lécaillon levou vinte anos para finalmente desfazer.
